编前：
   秋天是收获的季节，是味蕾的嘉年华。
   菊花盛开，螃蟹丰腴，“菊黄蟹”肥腴黄多，味美香浓。寻一处安静所在，邀几位性情相投的好友，一盘黄澄澄的河蟹，几碟精心调制的配料，把酒言欢，尽情品味，美味在舌尖升腾，尘世的纷纷扰扰便悄然遁去，对生活的期许恣意弥漫心头。

品蟹
    “未游沧海早知名，有骨还用肉中生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”金秋十月，又到了吃螃蟹的时节。
    在我国，食蟹的历史十分悠久。据《汲冢周书》载:周成王时，海阳献蟹入贡，说明那时国王已将蟹列为御膳了。《周礼》中有“蟹胥”的记载，据说这是一种蟹酱。北魏贾思勰的《齐民要术》，除了蒸、炸、面拖、酒醉外，对腌制蟹也有详细介绍。
    明清时期，出现了不少食蟹名家。明代文学家张岱与文友，每年一到十月便办蟹会，相约在午后会齐，煮蟹食之，每人六只。清代戏曲理论家李渔，嗜食螃蟹，人称“蟹仙”。每年，当螃蟹未出时，李渔就将钱储存起来，等待螃蟹上市。家人见了，都笑他“以蟹为命”，李渔也自称购蟹之钱为“买命钱”，并自言:“螃蟹终身一日皆不能忘之，至其可嗜、可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。”清末民初著名画家李瑞清因无钱买蟹，便画了一百幅蟹图，聊以解馋，人称“李百蟹”。
    到了晚清，苏州人别出心裁，专门制作出一整套专门用以食蟹的小工具，名为蟹八件。蟹八件包括小方桌、腰圆锤、长柄斧、长柄叉、圆头剪、镊子、钎子、小匙，分别有垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等多种功能。螃蟹端上桌，吃蟹人把蟹放在小方桌上，用圆头剪刀逐一剪下大螯和蟹脚，将腰圆锤对着蟹壳四周轻轻敲打一圈，再以长柄斧劈开背壳和肚脐，之后拿钎、镊、叉、锤，或剔或夹或叉或敲，一件件工具轮番使用。
    这是古代文人墨客的风流韵事，现代人食蟹要省事得多。我小时候是在圩区长大的，周围河网密布，水草丛生，是螃蟹们的天然栖息场所。爷爷是个渔民，靠扎箔网为生。扎箔网其实是摆迷魂阵，小鱼小虾们只要进入阵中，就休想出来。那时所得的鱼虾居多，也有大大小小的螃蟹，鱼虾当时价格高是舍不得吃的，只有卖不起价钱的螃蟹被留下来，成为孙儿们的美餐。爷爷把螃蟹洗净后，切成两半，放上酱油、黄酒、生姜等佐料，放入盆内隔水清炖，蟹中再放些刚摘下来的新鲜青毛豆子。经文火清炖，蟹中鲜味全都溶入青毛豆子中，炖熟的蟹段红黄闪亮，粒粒青毛豆碧绿相间，看上去不但十分惹眼，而且味道极佳。我们这些馋猫们自然不会错过这样的时机，常常吃得口干舌燥，四处找水喝，而脸上白一块黑一块的，像极了戏剧里的花脸。
    食蟹实际上是慢工出细活， 最好的总是留在最后。首先是吃蟹腿，腿里的肉好吃，但是不好取，食蟹腿时，应先吃掉两处关节，然后将腿里的肉吸出来。其次吃蟹钳，蟹钳的肉较多，吃起来相对也比较方便。吃蟹黄是吃蟹的高潮。掀开蟹壳，从头顶将盖打开，去蟹肺、蟹心、蟹胃和蟹肠，将蟹身往两边扳，如果是母蟹，就可以吃到味道鲜美的蟹黄了。最后才是吃蟹肉。第一次到岳母家，岳母上街买了八只大肥蟹招待我。当一锅香气扑鼻的香辣蟹端上来时，我哪知道那么多学问，随便夹一只，胡乱地大啃一气，最后把壳吃进去了，吐出得全是白生生的肉，惹得岳母妻子哈哈大笑。那一幕，至今回忆起来，还有些面红耳赤。
秋风送爽的夜晚，邀三五个知己，备上佐料，烹一锅香喷喷的螃蟹，边吃边聊，是何等畅快、何等惬意之事！                 （陈煜）

清蒸螃蟹是这样出笼的
    落英缤纷的季节，品蟹咏菊，可谓美事。俗话说吃螃蟹“九月吃公，十月吃母”，在这个适宜的时节里，大街小巷的餐馆也纷纷推出各式的螃蟹花色，而主打的则是特价的“清蒸螃蟹”。